К продавцу подержанной машины многие приходят, вооружившись толщиномером. НО! далеко не многие знают, как им пользоваться. Так что «игрушка» в руках потенциального покупателя не производит особого впечатления, и продавец продолжает своё «не бит, не крашен».

Мы не допустим обмана! Читайте внимательно и не забудьте сохранить статью в закладках, чтобы знать, как сделать из толщиномера орудие справедливости и экономии.

Зачем проверять толщину краски?

Она живо свидетельствует о том, подвергалось ли авто повторному окрашиванию или работам впоследствии аварии. А значит !ВНИМАНИЕ! мы можем вычислить, были ли аварии в принципе.

Машину красят в двух случаях:

  • для повышения эстетичности – чтобы закрасить царапины или последствия мелкой аварии;
  • для придания нормального вида – чтобы исправить последствия ДТП посерьёзнее.

Крашенным может быть не только подержанное, но и новое авто. Тому, кто не занимается машинами, определить на глаз, покрашен ли данный экземпляр, не получится. Так что без толщиномера не обойтись.

Если вы обнаружили подкрашенное крыло, не обязательно отказываться от покупки, но поторговаться можно. Если же машина вся крашенная – перекрашенная, перед вами «консервная банка», к тому же, опасная для жизни. Купите её, если нужны запчасти.

Толщиномер – что это за «зверь» такой?

Оборудование, которое выглядит как компактная коробочка и замеряет толщину лакокрасочного покрытия. Есть модели, функционирующие даже на холоде, остальные нуждаются в тепле,  некоторые могут мерить алюминиевые детали, другие – исключительно для стальных поверхностей.

Продвинутые инструменты – вроде  Autotest 112 или Etari ET111 – стоят порядка 5 000—7 000 рублей. Но если вы планируете пользоваться толщиномером не чаще одного раза в 3 года, попросите его у друзей или арендуйте (это примерно 300 – 500 рублей за сутки).

Как использовать и читать показания?

  • берём откалиброванный инструмент и прикладываем к кузову автомобиля – обязательно под углом 90о.
  • смотрим на прибор, где отображена толщина покрытия в микрометрах:
  • больше 200 мкм – автомобиль крашен повторно;
  • до 300 мкм– закрашен косметический дефект: царапина от ногтей, скол от ключа. На эксплуатацию авто не влияет, зато открывает все возможности для торга;
  • около 1 000 мкм– под краской есть шпаклёвка. Следовательно, элемент кузова сильно деформирован при ДТП и шпаклевался при ремонте. Вероятно, со временем краска на шпаклёвке потрескается и отвалится;
  • свыше 1 000 мкм– был серьёзный кузовной ремонт, видимо, после большого ДТП. И вот вам наш совет: лучше подыщите другой автомобиль;
  • 2 000 мкм— абсолютный максимум для толщиномера. Если слой ещё толще, оборудование вообще ничего не покажет.

Предварительно нужно знать заводскую толщину ЛКП своей машины. Необходимая информация найдётся в Сети – достаточно погуглить «толщина лкп шкода фабия» или «лкп Audi Q3». Небольшие отклонения в показаниях – порядка 60 мкм – допустимы. Но не более!

Толщиномер «сбивается» от температурных перепадов или севшей батарейки, и для точности показаний его нужно откалибровать. Для этого используются металлические пластины и специальная плёнка – они имеются в комплекте с прибором. Если вы выбрали вариант с арендой, пусть владелец сначала откалибрует инструмент. Ну, и захватите у него калибровочные пластины на всякий случай.

Как происходит настройка?

  • поставьте толщиномер на пластину и обнулите показания;
  • приложите калибровочную плёнку к пластине и установите прибор сверху;
  • дождитесь, пока толщиномер покажет цифры, которые нанесены на плёнку;
  • если цифры не появляются, повторите процедуру.

Какие элементы кузова и как нужно исследовать?

Особенности использования толщиномера:

  • на одном элементе проверяем 5 точек – на капоте, крыше, каждой двери, крыле и т.д. Прикладываем толщиномер в центре и по краям. Проверяем стойки кузова —части от нижней линии остекления к крыше;
  • прикладываем толщиномер перпендикулярно, иначе получим завышенные показатели;
  • покрашен может быть не весь элемент кузова, а только его часть. Переход заметен в месте выштамповки или там, где у кузова появляется рельеф. В таком случае проверяем элемент и выше, и ниже этой области – иначе рискуем «нарваться» на часть крыла, которая не пострадала в ДТП. А в это время в другой части того же крыла будет лежать внушительный слой шпаклёвки;
  • проверяем кузов и снаружи, и внутри — измеряем покрытие каркаса. Открываем дверь и измеряем стойки, открываем капот и исследуем полку крыла. Показатели при этом не должны превышать 100 мкм.

Особый подход к алюминиевым деталям

Многие модели BMW, Audi или Range Rover имеют детали из алюминия – передние крылья, капот и двери. Чтобы измерить их покрытие, требуется толщиномер, умеющий работающий по алюминию, к примеру, Etari ET 555.

Специальная настройка не предполагается: прибор автоматически переключается между чёрным и цветным металлом, а на экране отображает – алюминий это или сталь. Заводские показатели алюминиевых частей отличаются – они в 1,5—2 раза меньше, чем у стальных.

Если на автомобиле предполагается алюминиевая деталь, но толщиномер убеждён, что это сталь – значит, «оригинал» заменили аналогом. Это прямое свидетельство ДТП.

Выводы:

  • берём толщиномер, верно откалиброванный;
  • заранее узнаём, какие показатели толщины кузова заявлены изготовителем авто;
  • замеряем кузовные элементы как минимум в 5 различных точках;
  • не забываем проверять внутренние детали кузова;
  • отказываемся от машины, если толщина лакокрасочного покрытия навесных деталей превышает 1 000 мкм, а каркаса – 300 мкм.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *